Categorie: Bouw

Deze blog gaat over de bouw van ons bouwkundig (betonnen) zwembad.

Een zwembad bouwen kan op veel verschillende manieren. Professionals storten veelal een betonnen plaat, waarop een prefab zwembad geplaatst wordt. Hobbyisten metselen daar vaak een stenen muren op. Zonder speciale maatregelen is de naad tussen de muren en de vloer dan vaak lek. Als je het bad met folie/liner bekleed is dat prima (eventueel water achter het folie, kan dan ook makkelijk weer weg), maar als je het bad met PU wil schilderen moet het wel waterdicht zijn. Om een waterdicht bad te maken ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden om wanden en vloer in één keer te storten. Ik kwam uit op stepoc bekisting (droog stapel) blokken. Volgens de fabrikant kun je het best de blokken op stenen zetten die dan in een schep cement op de grond staan. Echter als de vloer goed verdicht en vlak gemaakt is, kan het ook zonder cement en kun je de stenen zo op de grond (hier 10cm XPS-500) zetten. Lego voor volwassenen wordt het dan, zoals te zien in de foto hierboven.

Tip: Om te checken of de bodem goed verdicht is kun je een stuk wapeningsstaal (8mm pen) nemen en dat met de hand de grond in proberen te drukken. Dit moet overal heel moeilijk gaan. Als de grond niet overal (even) hard is, kun je het bad onder water zetten (inwateren) en met de bronbemaling weer leeg pompen.

Zoals ook zichtbaar in onderstaande foto schrijft de fabrikant van de blokken speciale bewapening (in haarspeld vorm) voor om de muren met de vloer te verbinden. Voor een zeer acceptabel bedrag heb ik deze laten maken bij betonstaal.nl. Nadat de vloer is gestort en die enigszins opgesteven, kun je meteen de holle stepoc blokken vol storten waardoor er een waterdichte constructie ontstaat.

Zoals je ziet in onderstaande foto moet je uitkijken met het het aanvullen van het zand zolang de muren nog niet gestort zijn. Gelukkig was dit nog wel op te lossen, maar het kost je een dag.

Nadat we hadden gestort en de grond naast het zwembad helemaal blank gezet, bleek het bad helaas toch niet waterdicht te zijn. Achteraf zijn de volgende dingen mis gegaan:

• Bij 15 graden buitentemperatuur moet je echt om de 2 uur de volgende laag storten. Een nacht wachten omdat de betoncentrale gesloten is is uit de boze omdat je dan toch weer een lekke naad krijgt.
• Als je de muren stort op de 2 uur opgedroogde vloer doe dat in lagen van 50 à 75 cm. Niet in één keer vol storten, want anders kan het lucht onderin er nooit meer uit getrild worden! Ook gezien het vorig punt vraagt dit van de beton leverancier dus ook een goede planning. De eerste lading voor de vloer zal heel groot zijn (bij mij 13 kuub), terwijl er bij de volgende stortingen in de muur veel minder moet.
•  De muur is ca 1.6m hoog, zorg dus dat je ook een trilnaald hebt die zo lang is en tril de muur horizontaal om de ca 30cm. Sla geen één vakje over! Markeer desnoods waar je geweest bent. Zorg voor een reserveaccu voor de trilnaald!
• Als de leverancier komt storten gaat dat al snel met veel te veel geweld (wapening wordt gewoon van zijn plaats geblazen) als ze aan het eind van de slang geen afrem bocht plaatsen om de vaart uit de stroom beton te halen.

Tip: als je wilt coaten helpt het als de ondergrond ruw/poreus is. Vlinder de vloer dan ook niet te glad. Start met schuren (vlakke plaat onder de vlindermachine) zodra de vloer je kan houden en er nog een flinke afdruk van je laarzen zichtbaar is. De volgende ronde vlinderen (met de messen) kan vrij snel daarna als je laarzen nog net een voetafdruk achterlaten. Om het relatief ruw te houden wacht je wat langer en maak je de vloer niet/minder nat tijdens het vlinderen.

Doordat het bad dus lek bleek te zijn, moesten we overstappen op folie/liner of een waterdichte coating. Voor folie heb je speciale inbouw delen nodig die het folie kunnen klemmen. Dat was bij ons geen optie meer. Coatings heb je in vele soorten:

• PolyUretaan. 2K PU van bvb Holdbar of Vistapaint is UV bestendig, maar kan alleen op waterdichte (permanent droge) ondergronden aangebracht worden.
• 2K Epoxy. Deze coating is in UV bestendige varianten te krijgen, maar wil je het beste resultaat kun je het daarna ook nog een keer met een 2K PU schilderen. Als het zwembad niet waterdicht (ondergrond nat) is en ter bevordering van een goede hechting, wordt er vaak nog een
  primer gebruikt. Via via heb ik begrepen dat epoxy makkelijk los kan komen als grondwater zout/zilt (kustprovincies) is.
• Polyester
• Chloorrubber
• PolyUrea is super taai en gaat waarschijnlijk een leven mee. Maar je moet het laten doen omdat het met hoge temperatuur en speciale apparatuur op de ondergrond gespoten wordt. Als primer wordt vaak eerst nog Epoxy toegepast. Het is niet UV bestendig en een hele dure oplossing. (Ik heb een offerte liggen van 100€/m2 ex BTW)

Wij hebben gekozen voor UV bestendige 2K Epoxy Resin Pool Paint van Caircon en DIPOXY-2K-EP-Primer-S als primer zonder een PU finish. Na opdrogen wordt de primer van Dipoxy zo hard als plexiglas. Dat ziet er erg goed uit. De caircon epoxy pool paint smeerde erg lekker, maar bleek gevoelig voor krimpscheuren, met name in de hoeken. Dit is het gevolg van een te dikke laag verf in één keer aanbrengen. In onderstaande foto van het gebruikte verfbakje zie je het ook.

Breng dus zeker in de hoeken niet te dikke lagen in één keer aan. Een volgende keer zou ik ook de pool paint van dipoxy gebruiken. Ik heb daar nu een beter gevoel bij; ook omdat die pool paint van caircon op water basis bleek te zijn. Maar het is een onderbuik gevoel; we zullen zien hoe de verf zich over tijd houdt.

Voordat er gecoat kan worden moet het bad eerst glad gestuced worden. Dat hebben we gedaan met weber cementgebonden stucmortel. Zorg dat je stuc mooi glad mengt zonder klonten. Om de stuc goed aan het beton te laten hechten heb ik de stuc in twee keer op gezet. De eerste keer een dunne laag die je echt het beton indrukt (beton van te voren ook even licht vochtig maken om de stuc niet te laten schrikken) en direct daarna een tweede laag zodat de eerste laag nog niet droog geworden is. Met zon en wind is stucen dus ook stukken moeilijker! Zet de tweede stuc laag dik op (kan ook met de spuit) en dus ruim boven het niveau van de stuc profielen. Daarna kan je een reilat over de stuc profielen trekken, om het teveel aan materiaal af te reien. Waar je te weinig stuc hebt aangebracht is nu makkelijk te zien en kun je daar alsnog wat meer stuc aanbrengen en rei je het nog een keer af. Laat vervolgens de stuc lang drogen (dat je vinger net niet meer nat wordt als je het stuc aan raakt) en strijk dan met wat water (muur licht nat spuiten, of met een spons) en een stuc mes de boel glad. Bij de randen bovenin zal de stuc relatief droger zijn. trek(verplaats) zeer dun/waterig materiaal van onderin naar dit gebied om het daar ook mooi glad te krijgen. Eventueel verdun je wat over gebleven stuc en breng je dat dunne papje (zo dik als motorolie zeg maar) op om de boel mooi glad te krijgen. Om te voorkomen dat bovenin de boel afbrokkelt kun je daar ook het best alleen van links naar rechts af messen en niet van onder naar boven zoals je bij de rest van de muur wel kan doen. NB: Let er op dat bij dat af messen de diepere stuc laag droog is en niet beweegt bij het af messen! Het is dus niet de bedoeling dat je bij dat af messen nog bulten en dalen moet glad stucen. Die moeten bij het afreien met de lange rei lat al glad gemaakt zijn. Als je wel zoveel stuc materiaal verplaatst, krijg je al snel onthechting en blazen in de stuc,

Het schilderen moet op zo droog mogelijk beton. Daarvoor hebben we een tent gebouwd.

Daarna is het de beurt aan de zwembad rand en het straatwerk.
Omdat ons bestaande terras is gebouwd met geoceramica stenen wilden we dat ook bij het zwembad gebruiken. Probleem is echter dat die stenen aan de zijkant van beton zijn en alleen de toplaag is afgewerkt met keramiek. We willen dus de stenen dus voorzien van een neus. Daarvoor moet je de stenen in verstek zagen. Om dat te laten doen bleek onbetaalbaar te zijn voor 60 tegels zou het al snel neerkomen op zo’n 15.000€. Omdat we zo’n water gekoelde tegel diamantzaag in de familie hebben heb ik besloten het zelf te doen. Elke tegel heb voorzien van 4 zaagsnedes. Eerst de keramiek bovenlaag in 45° verstek en daarna nog een keer op 90° om de scherpe (breekbare) punt er af te halen. Vervolgens heb ik 4cm van de betonnen drager afgehaald om ruimte te maken voor de neus. Mer een 4e snede zaag je een strook /neus van 5cm. De neus heb ik verlijmd met een super kwaliteit tegel lijm Schonox KR. Als je een stook van een tegel afsnijd kun je de lijmverbinding goed zien:

Zwembad is 4,6*10,6*1,45+4*3*1,05+4*1*0.45=85m3
Buitenmaat zwembad van stepoc (0,6×0,2×0,24) blokken 11,04mx5,04m (18×0,6+0,24=11,04m; 8×0,6+0,24=5,04m) vierkantje is 4,2×4,44m (7×0,6=4,2m; 7×0,6+0,24=4,44m)

Beton en ook de stelbokjes worden gemaakt voor milieu klasses. Een zwembad met chloor is klasse XD2
Verlichting van je af laten schijnen. Met extra draad in de pot plaatsen zodat je de lamp er uit kunt halen en boven water kunt vervangen.

Naast het zwembad goed om drainage aan te leggen die aangesloten wordt op een drainage put. (Verticale 30cm pvc pijp zo’n 20cm onder het laagste punt van het zwembad. Daarin kun je dan een dompelpomp hangen. Zet markeringen (met verf) aan de binnenkant van de pvc pijp

Voor je gaten gaat knippen in folie eerst even folie op laten rekken door er water in te laten lopen (zie filmpje)
Verwarmen zwembad. Er gaat 75%van de energie verloren door verdamping en maar 25% door straling. Daarom werkt een lamellen afdekking ook al best goed hoewel de isolatiewaarde heel laag is. Als je geen lamellen wilt vanwege de kosten zul je altijd iets van noppenfolie ofzo moeten gebruiken. Maar ook andersom met die lamellen zul je toch nog iets van een winter afdekking moeten hebben als je ook later of eerder in het seizoen wil kunnen zwemmen.

Technische sites:
Bouwen zwembad youtube
Golantec
Afdekkingen
Folie bestellen plus oprolsysteem
Inox tegelverankerin
Dab pompen
Winterdrijvers

Maandopbrengst is daar een percentage van(Januari – December)=3%,5%,8%,12%,13%,13%,13%,11%,10%,7%,3%,2%

Dus jaar opbrengst van 20 400WP panelen is 20*400*0.85=6800KWh waarvan juni circa 0.13*6800=884KWh opbrengt
Per dag in juni dus circa 884/30=29.46KWh
Jaarverbruik was afgelopen jaren circa 8000kWh

20x400WP=4000W=8kW omvormer kun je er dan 80% van kiezen=6,4kW omdat piek eigenlijk nooit gehaald wordt in Nederland.

Een alamat is een combinatie van een installatieautomaat (zekering) en een aardlekschakelaar

Een verdeelkast waarop een PV-installatie is aangesloten kan behalve via de netvoeding ook stroom leveren vanuit de PV-installatie. Zo’n PV-installatie moet worden gezien als een tweede voedingsbron. Daardoor is het mogelijk het gelijktijdig afgenomen vermogen te verhogen, met als gevolg dat de beveiliging (netzijde) niet wordt aangesproken. Overbelasting van het railsysteem en extra temperatuurverhoging is dan een reëel gevaar. Daarom zie je in bovenstaand plaatje een voorbeveiliging/Remautomaat (40A (zekering of in geval van 3 fasen een B40 krachtgroep). Als bvb de netaansluiting 1 fase 25A is en je zonnepaneel omvormer 1 fase 5kW is dan levert die omvormer max 5000/220=23A samen met de 25A uit het net zou er 48A door de bestaande achterliggende 40A aardlekautomaten kunnen lopen met de remautomaat wordt dit voorkomen. Ook in het geval van 3x25A net aansluiting voorkomt die remautomaat brandgevaar als de omvormer per fase meer als 40-25=15A levert (de omvormer meer dan 3x15x220=9,9kW is). Alternatief kan de remautomaat vervallen als de achterliggende aardlekautomaten verzwaard (plus bedrading verdikt). De 30mA aardlekschakelaar in de hoofdmeterkast wordt door de fabrikant van de omvormer het liefst 300mA gekozen. Maar 30mA is veiliger en bij goed aanleggen moet dat lukken volgens deze site (Als gulden middenweg heb ik zelf 100mA gekozen)
Meterkast

2.5mm² heeft 0.7ohm/100meter. dus met 13A erdoor verlies je 9.1V. de omvormers zullen afslaan als je meterkast op 243v zit. het vermogenverlies is 118W in de kabel

4mm² is ongeveer 0.4ohm/100m. met 13A erdoor verlies je hier 5.2V. het vermogenverlies is 67W

6mm² is ongeveer 0.3ohm/100m met 13A erdoor verlies je 3.9V. het vermogenverlies in de kabel is 50W

Benodigde materialen:
XPS 500 (8cm dik) zwembad:
– grondplaat: 11,5×5,5=63m2 + 4,5×4,5=20m2= 85m2
– wanden ((11,12+9,32+4,52+4,28+6,68+5,12)x1,5=62m2
Totaal Isolatiewereld 150m2x18,82€=2823€

XPS 300 (SL sponning) 10cm dik
– Zwembad schuur 7×3,5=25m2
– Schuur 7×6+4×3=45m2
Totaal 70m2x14,31€=1002€

Stepoc blokken:
– Buitenwand (18+15+7+7+11+8)x7lagen=462 -> 1,4m diep)
– afscheiding wand(7x2lagen=14 -> 1m diep)
– platform (5+3=8x5lagen=40 -> 0,4m diep)
– trap (2×5+2×4+2×3++2×2+2=30)
Totaal 546 blokken x 5,2€=2840€
BPO02 300x200x100mm 81+10=100 stuks x 1,02€=102€

betonstaal op maat:
– haarspelden voor de buitenwand (18+15+7+7+11+8=66×2 per blok=135×1,85€=250€)
– afstandshouders 50mm (5x 15,15€=80€)
– 2 lagen staalmatten 8mm (12 B335A 5950 x 2350mm 70€/stuk en 6 BEC335A 4450 x 2350mm 50€/stuk) 1140€
– supportliggers 100mm om de 60cm (0.85xoppervlak=0.85×70=60 stuks x1,78€=110€)

Drainage:
– Drainageput
– Welkoop PVC 315 2m
– Drainagebuis